2024年11月5日

3Dプリンターで「してはいけない」NG行動25選【FDM＆光造形】｜失敗しないための完全チェックリスト

3Dプリンターで「してはいけない」NG行動とは、安全で高品質な造形を実現するために避けるべき操作や習慣のことです。SK本舗では2016年から3Dプリンター専門通販として数万台の販売実績があり、お客様から寄せられた失敗事例を徹底分析。FDM（熱溶解積層）方式と光造形（レジン）方式の両方で初心者が陥りやすいNG行動を、理由・症状・対策の3ステップでわかりやすく解説します。

この記事でわかること

FDMプリンターで「してはいけない」NG行動 10選
光造形（レジン）プリンターで「してはいけない」NG行動 10選
両方式共通で避けるべきNG行動 5選
NG行動チェックリスト早見表

【早見表】FDM＆光造形 NG行動チェックリスト

まずは全25項目を一覧で確認しましょう。該当するものがあれば、すぐに改善してください。

#	方式	NG行動	危険度	起こる症状
1	FDM	フィラメントを湿気にさらして保管	★★★★☆	糸引き・気泡・ポキポキ折れ
2	FDM	温度設定をフィラメントに合わせない	★★★★☆	押出不良・層間剥離・反り
3	FDM	ベッドレベリングをサボる	★★★★★	第1層の定着不良・造形物剥がれ
4	FDM	サポート・ブリムを付けずに複雑形状を出力	★★★☆☆	オーバーハング崩壊・造形失敗
5	FDM	ノズルとベッドの清掃を怠る	★★★★☆	詰まり・定着不良・ゴースティング
6	FDM	STLデータのエラーチェックをしない	★★★☆☆	途中停止・壁の欠損・穴
7	FDM	フィラメント残量を確認せずに長時間プリント	★★★☆☆	途中で材料切れ→全やり直し
8	FDM	非公式ファームウェアを無計画に導入	★★★★★	動作不良・保証無効・最悪故障
9	FDM	リトラクション設定を調整しない	★★★☆☆	ストリンギング（糸引き）多発
10	FDM	印刷速度を速くしすぎる	★★★☆☆	ゴースティング・層ずれ・精度低下
11	光造形	素手でレジンに触る	★★★★★	皮膚炎・アレルギー感作
12	光造形	換気しない部屋で使う	★★★★★	頭痛・めまい・呼吸器への刺激
13	光造形	レジンを日光・蛍光灯に長時間さらす	★★★★☆	バット内で硬化→FEP破損・廃棄
14	光造形	FEPフィルムを交換しない	★★★★☆	造形物の歪み・プレート落下
15	光造形	洗浄せずに二次硬化する	★★★★☆	表面白濁・ディテール消失
16	光造形	ビルドプレートのZオフセットを調整しない	★★★★★	プレートへの定着不良→全層落下
17	光造形	露光時間をレジンに合わせない	★★★★☆	露光過多→太り／露光不足→剥がれ
18	光造形	レジンバットにレジンを入れっぱなしにする	★★★☆☆	沈殿・変質・FEP劣化
19	光造形	使用済みレジンをフィルターせず戻す	★★★☆☆	硬化片混入→FEP傷・造形欠陥
20	光造形	サポートの配置を適当にする	★★★★☆	アイランド発生→層落下・造形崩壊
21	共通	プリント中にプリンターを動かす	★★★★☆	層ずれ・造形失敗
22	共通	不安定な場所にプリンターを設置する	★★★☆☆	振動→品質低下・異音
23	共通	スライサーの設定をデフォルトのまま使い続ける	★★★☆☆	品質が最適化されない
24	共通	消耗品の交換時期を管理しない	★★★★☆	突然の故障・品質悪化
25	共通	廃材・廃液を家庭ゴミとしてそのまま捨てる	★★★★★	環境汚染・条例違反リスク

FDM（熱溶解積層）プリンターで「してはいけない」10のこと

NG① フィラメントを湿気にさらして保管する

なぜダメ？
PLA・PETG・ナイロンなどのフィラメントは吸湿性が非常に高い素材です。湿気を吸ったフィラメントで印刷すると、ノズル内で水分が蒸発して気泡・糸引き（ストリンギング）・パチパチ音が発生し、表面品質が大幅に低下します。特にナイロン・TPUは数時間の放置で影響が出ることも。

対策

未使用フィラメントは密閉袋＋乾燥剤（シリカゲル）で保管する
吸湿してしまったフィラメントはSunlu FilaDryer S2で乾燥させてから使用
PLAは40〜50℃・4〜6時間、PETGは65℃・4〜6時間、ナイロンは70℃・12時間が乾燥の目安

フィラメント	吸湿しやすさ	乾燥温度	乾燥時間
PLA	★★☆	40〜50℃	4〜6時間
PETG	★★★	60〜65℃	4〜6時間
ABS / ASA	★★☆	60〜80℃	2〜4時間
TPU	★★★★	50〜55℃	4〜8時間
ナイロン（PA）	★★★★★	70〜80℃	12時間以上

NG② 温度設定をフィラメントに合わせない

なぜダメ？
フィラメントごとに最適なノズル温度・ベッド温度は異なります。温度が低すぎると押出不良・層間剥離、高すぎると垂れ・糸引き・焦げが発生します。特にABSは温度管理が最もシビアで、環境温度の影響も受けやすい素材です。

対策

フィラメントのスプールや商品ページに記載された推奨温度を必ず確認
テストプリント（温度タワー）で最適温度を見つける
ABS・ASAはエンクロージャー（密閉筐体）内での造形を推奨

フィラメント	ノズル温度	ベッド温度	エンクロージャー
PLA	190〜220℃	50〜60℃	不要
PETG	230〜250℃	70〜80℃	推奨
ABS	230〜260℃	90〜110℃	必須
TPU	210〜230℃	40〜60℃	不要

NG③ ベッドレベリングをサボる

なぜダメ？
ノズルとベッドの距離が均一でないと、第1層の定着不良が起こります。第1層が定着しなければ造形物全体が崩壊するため、レベリングは3Dプリントにおいて最も重要な基本作業です。

対策

自動レベリング搭載機種でも月1回は手動で水平を確認
PEIシートやスティックのりで定着力を補助（Bambu Lab ビルドプレート専用スティックのり）
第1層の潰れ具合を観察：潰れすぎ→ノズルが近すぎ、浮いている→遠すぎ

NG④ サポート・ブリムを付けずに複雑形状を出力する

なぜダメ？
FDMプリンターは下から順に積層するため、45度以上のオーバーハングがある形状にはサポート材が必要です。サポートなしで出力すると、宙に浮いた部分がだれて崩壊します。また、接地面積が小さいモデルはブリムがないとベッドから剥がれやすくなります。

対策

スライサーのサポート自動生成機能を活用（Bambu Studioの「ツリーサポート」が特に除去しやすい）
接地面積が小さいモデルにはブリム（3〜5mm）を追加
サポートの密度は15〜25%、サポートZギャップはレイヤー高の1〜2倍が目安

NG⑤ ノズルとベッドの清掃を怠る

なぜダメ？
ノズル内にフィラメント残渣が溜まると詰まり（クロッギング）の原因に。ベッドに汚れや油脂（指紋含む）が残ると定着不良を引き起こします。特に異なる素材に切り替えるときは要注意です。

対策

ベッドはプリント前にIPA（イソプロピルアルコール）で拭くのが鉄板
ノズル詰まりにはコールドプル（ナイロンフィラメントを差し込み引き抜く）が効果的
完全に詰まった場合はアセチレンニードルで清掃、またはノズルを交換
異素材への切替時はパージ（200mm以上押し出し）を必ず実行

NG⑥ STLデータのエラーチェックをしない

なぜダメ？
3Dモデルに非多様体エッジ・穴・反転法線などのエラーがあると、スライサーが正しくG-codeを生成できず、印刷途中で停止したり壁が欠損したりします。

対策

スライサー上でプレビューを確認してから印刷開始する
Bambu Studioの「エラー検出と修復」機能、またはMicrosoft 3D Builderで自動修復
3MF形式はSTLよりエラーが少ない傾向 → 可能なら3MFで受け渡し

NG⑦ フィラメント残量を確認せずに長時間プリントする

なぜダメ？
プリント途中でフィラメントが切れると、途中から造形が止まり全やり直しになります。12時間以上かかる大型プリントで起きると、材料も時間も無駄になります。

対策

スライサーで使用量（g）を確認し、スプール残量と照合してからスタート
フィラメント切れ検知センサー搭載機種なら自動一時停止→交換→再開が可能
Bambu LabのAMS 2 Proなら自動でスプール切替が可能で、残量切れの心配がほぼゼロ

NG⑧ 非公式ファームウェアを無計画に導入する

なぜダメ？
ファームウェアはプリンターの「頭脳」です。非公式ファームウェアを導入すると、温度制御の異常・モーターの暴走・最悪の場合は発火リスクがあり、メーカー保証も無効になります。

対策

メーカー公式のアップデートのみを適用する
Klipperなどを導入する場合は、十分な知識と自己責任の覚悟が必要
アップデート前には必ず現在のファームウェアのバックアップを取る

NG⑨ リトラクション設定を調整しない

なぜダメ？
リトラクションとは、ノズルが移動する際にフィラメントを引き戻す動作のことです。この設定が不適切だとストリンギング（糸引き）が大量に発生し、後処理に大幅な手間がかかります。

対策

ダイレクトドライブ：リトラクション距離 0.5〜2mm / 速度 25〜45mm/s
ボーデン式：リトラクション距離 4〜7mm / 速度 25〜50mm/s
「リトラクションテスト」モデルで最適値を探る（Printablesで無料入手可能）

NG⑩ 印刷速度を速くしすぎる

なぜダメ？
高速印刷は時短になりますが、速度を上げすぎるとゴースティング（振動による波模様）・層ずれ・フィラメント供給不足が発生します。特に安価なベッドスリンガー型プリンターでは顕著です。

対策

初心者は外壁 40〜60mm/s、インフィル 80〜120mm/sから始める
Bambu Lab P2S / H2DシリーズなどCoreXY機なら高速でも品質が維持しやすい
速度を上げるならまず加速度（acceleration）の調整が先

光造形（レジン）プリンターで「してはいけない」10のこと

⚠ 安全に関する重要事項

光造形レジンは未硬化状態で皮膚や粘膜に有害です。必ずニトリルグローブ・保護メガネを着用し、換気された環境で作業してください。

NG⑪ 素手でレジンに触る

なぜダメ？
未硬化レジンは皮膚感作性があり、繰り返し接触するとアレルギー性接触皮膚炎を発症するリスクがあります。一度感作されると少量の接触でも反応が出るようになり、元に戻りません。

対策

ニトリルグローブを必ず着用（ラテックスはレジンに溶けるため不可）
保護メガネ・エプロンも着用すると万全
レジンが皮膚に付いたらすぐに石鹸と水で洗い流す
SK本舗の光造形向け便利グッズで保護用品を揃えましょう

NG⑫ 換気しない部屋で使う

なぜダメ？
レジンからは揮発性有機化合物（VOC）が発生します。密閉空間で長時間作業すると、頭痛・めまい・呼吸器への刺激を感じることがあります。特に通常レジン（非水洗い）はIPAの揮発臭も加わります。

対策

窓を開けるか換気扇を稼働させた状態で使用する
エンクロージャー付きプリンター（Elegoo Saturn 4 Ultraなど）は活性炭フィルターで臭いを軽減
臭いが気になる方はSK水洗いレジンがおすすめ（IPA不要で揮発臭が少ない）

NG⑬ レジンを日光・蛍光灯に長時間さらす

なぜダメ？
レジンはUV光で硬化する素材です。日光や蛍光灯のUV成分にさらされると、バット内やボトル内で硬化が進み、FEPフィルムに張り付いて破損したり、レジンそのものが使えなくなったりします。

対策

レジンボトルは遮光ボトルのまま暗所に保管
プリンター不使用時はUVカットカバーをかける、または遮光環境に置く
バットにレジンを入れた状態で放置しない（使用後は必ずボトルに戻す）

NG⑭ FEPフィルムを交換しない

なぜダメ？
FEPフィルムは消耗品です。傷・曇り・たるみが生じると、レジンの剥離がスムーズにいかず造形物の歪み・プレートからの落下が起きます。白濁したFEPは透過率が低下し、露光ムラの原因にもなります。

対策

50〜100回のプリントを目安にFEPフィルムを交換
傷や白濁が見られたら即交換
nFEP（テフロンコーティング版）は耐久性が高くおすすめ
交換時はテンション（張り具合）を均一にすることが重要

NG⑮ 洗浄せずに二次硬化する

なぜダメ？
造形物の表面に残った未硬化レジンをそのまま二次硬化すると、表面が白く濁り、細かいディテールが潰れます。特にフィギュアなど精密な造形物では致命的です。

対策

水洗いレジンの場合：水道水で3〜5分洗浄 → 乾燥 → 二次硬化
通常レジンの場合：IPA（イソプロピルアルコール）に2〜3分浸漬 → 乾燥 → 二次硬化
Elegoo Mercury Plus V3.0やElegoo Mercury XSなら洗浄＆二次硬化がワンストップ
SK超音波洗浄機 6.5Lで効率的に洗浄も可能

NG⑯ ビルドプレートのZオフセットを調整しない

なぜダメ？
光造形プリンターでは、ビルドプレートとFEPフィルムの距離（Zオフセット）が正しくないと、第1層がプレートに定着せず、全ての層がバットに落下して造形が完全に失敗します。FDMのレベリングに相当する最重要設定です。

対策

プリンター付属のレベリング手順を必ず初回使用時に実施
FEPフィルム交換後は必ず再レベリング
ボトム露光時間は通常層の5〜10倍に設定するのが定着の鍵

NG⑰ 露光時間をレジンに合わせない

なぜダメ？
露光時間が長すぎると造形物が太って（肥大化して）ディテールが潰れ、短すぎると硬化不足で層が剥がれます。レジンの種類・色・レイヤー厚・プリンターの光源パワーによって最適値は変わります。

対策

レジンメーカー推奨の露光時間をまず設定する（SK本舗レジンは商品ページに記載）
RERF（Resolution Exposure Range Finder）テストで最適値を特定
黒・グレーなど暗い色のレジンは透明・白系より10〜30%長めが目安

NG⑱ レジンバットにレジンを入れっぱなしにする

なぜダメ？
レジンをバットに入れたまま放置すると、顔料が沈殿して色ムラが発生したり、微量のUV光で部分硬化が進んだりします。長期間の放置はFEPフィルムの劣化も加速します。

対策

使用後はフィルター（100メッシュ推奨）でこしてからボトルに戻す
バットは残レジンをヘラで除去し、IPAまたは水洗いレジン用洗浄液で清掃
2〜3日以内に再使用予定があればそのままでもOK（ただしUVカットカバー必須）

NG⑲ 使用済みレジンをフィルターせずに戻す

なぜダメ？
印刷後のバット内レジンには微小な硬化片（カス）が浮遊しています。これをそのままボトルに戻すと、次回使用時にFEPフィルムを傷つけたり、造形物に異物が混入して欠陥が発生します。

対策

ペイントフィルター（100メッシュ以上）でこしてからボトルに戻す
特に造形失敗後は念入りにフィルタリング
フィルターはステンレス製の再利用可能タイプが経済的

NG⑳ サポートの配置を適当にする

なぜダメ？
光造形ではモデルを上下逆さまに造形するため、サポートの配置が品質を決定的に左右します。サポートが足りない部分は「アイランド」（空中に浮いた部分）になり、そこから層落下・造形崩壊が始まります。

対策

CHITUBOXまたはLychee Slicerの「アイランド検出」機能で未サポート部分をチェック
モデルは45度傾けて配置するとサポート除去跡が目立ちにくい
顔や細部など重要面にはサポートを付けないように配置を工夫
サポート先端のタッチポイントは0.3〜0.5mmに設定するとキレイに除去できる

FDM・光造形共通の「してはいけない」5つのこと

NG㉑プリント中にプリンターを動かす

FDM・光造形を問わず、3Dプリンターは0.01mm単位の精度で動作しています。プリント中に本体を動かすと振動で層がずれ、造形が台無しになります。必ず造形完了後に移動させましょう。

NG㉒不安定な場所にプリンターを設置する

ぐらつくテーブルや洗濯機の隣など、振動が伝わる場所は厳禁です。FDMではゴースティング、光造形では層ずれの原因に。頑丈な平面のデスクや棚の上に設置し、防振パッドを敷くとさらに効果的です。

NG㉓スライサーの設定をデフォルトのまま使い続ける

スライサーのデフォルト設定はあくまで「平均的な値」です。使用するフィラメント・レジン・モデルの形状に合わせてパラメータを調整することで、造形品質は格段に向上します。

FDM：おすすめスライサーソフト6選で各ソフトの使い方を解説中
光造形：CHITUBOX / Lychee Slicerの使い方はCHITUBOX完全ガイドを参照

NG㉔消耗品の交換時期を管理しない

3Dプリンターには定期交換が必要な消耗品が複数あります。交換を怠ると突然の故障や品質悪化につながります。

方式	消耗品	交換目安
FDM	ノズル（真鍮）	500〜1,000時間（CFフィラメント使用時は短め）
FDM	PEIシート / ビルドプレート	定着力低下を感じたら（200〜500回）
FDM	PTFE チューブ（ボーデン式）	6ヶ月〜1年
光造形	FEPフィルム	50〜100回（傷・白濁したら即交換）
光造形	LCD スクリーン	2,000〜3,000時間（明るさ低下時）
光造形	活性炭フィルター	3〜6ヶ月

NG㉕廃材・廃液を家庭ゴミとしてそのまま捨てる

なぜダメ？
特に光造形の未硬化レジン・使用済みIPAは有害廃棄物です。そのまま排水溝や家庭ゴミに出すと環境汚染・条例違反のリスクがあります。

正しい処理方法

未硬化レジン：日光に当てて完全硬化 → 硬化後は不燃ゴミ or 産業廃棄物
使用済みIPA：日光に当ててレジン分を硬化沈殿 → 上澄みは揮発させる。自治体のルールに従って処理
FDM廃材（PLA）：PLAは生分解性だが、家庭コンポストでは分解しない → 可燃ゴミ
水洗いレジン使用ならIPA不要で廃液処理が大幅に楽に → SK水洗いレジンがおすすめ

初心者におすすめ！トラブルを減らすSK本舗の導入セット

上記のNG行動を避けるためには、信頼できる機材と正しい消耗品を揃えることが第一歩です。SK本舗では初心者が迷わず始められるセットをご用意しています。

セット名	方式	含まれるもの
FDM初心者導入セット	FDM	Bambu Lab A1 mini + PLAフィラメント + 便利グッズ
光造形初心者導入セット	光造形	Elegoo Mars 5 + レジン + 必需品一式
光造形ハイスペVer.	光造形	Mars 5 Ultra + レジン + 洗浄・硬化機 + 便利グッズ
光造形ハイスペ中型機Ver.	光造形	Saturn 4 Ultra 16K + レジン + 洗浄・硬化機 + 便利グッズ